Немецкий историк костюма Г.Вейс назвал позднее средневековье
«временем господства ножниц», потому что в эпоху готики пристальное
внимание стали уделять особенностям покроя одежды. Стало цениться
мастерство хорошего портного, который мог сшить модный костюм. С этого
времени социальный статус обозначается не только стоимостью ткани,
пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен
соответствовать требованиям меняющейся моды.
В это время
возрождается интерес к красоте человеческого тела, входивший в
противоречие с христианской моралью, о чем свидетельствуют церковные
преследования новой моды. Телесная красота (ловкость, стройность,
атлетическая фигура) была частью идеала рыцаря. Конструктивные
открытия XIII в. позволяли с помощью одежды подчеркнуть и даже улучшить
формы тела в соответствии с идеалами времени. Так, примерно с 1385 г.
появляются ватные прокладки в мужской одежде (мауатр): валики,
расширяющие плечи; прокладки, делающие грудь более выпуклой или
улучшающие форму ног. В XV в. и в женском костюме появляется
специальное приспособление, улучшающее фигуру, — подобие корсета из
деревянных планок, придающего фигуре S-образный изгиб. XV в. — время
перехода от накладной одежды средневековья к каркасному костюму «нового
времени», не повторяющему реальные формы тела, а создающему жесткую
форму в соответствии со вкусами эпохи. В этом на протяжении многих
веков заключалось основное отличие кроя европейского костюма от кроя
восточной одежды.
Формы мужской одежды менялись под влиянием
металлических лат, которые в это время заменили кольчуги. Под латы
необходимо было надевать более короткую и облегающую одежду.
Конструкция лат сначала была почти буквально повторена в крое стеганой
куртки (жак), которую надевали под латы, а затем в крое ранних
пурпуэнов. Примерно с 1340 г. стали носить пурпуэн — короткую куртку,
ставшую гражданской одеждой. Пурпуэн был распашной одеждой с застежкой
на пуговицы. Вначале его надевали под котарди и жакет, потом он стал
самостоятельной одеждой, и его носили примерно до середины XVII в. На
рубеже XIV—XV вв. штаны-ноговицы шоссы начинают сшивать посередине и
снабжают отстегивающимся клапаном (брагетт). Позднее средневековье
знало множество видов верхней одежды: от простейшего плаща типа пончо,
который надевали поверх лат (табар), до сложной по крою одежды с
широкими рукавами причудливой формы (упелянд, роб). Самым
распространенным оставался плащ типа манто в виде круга или полукруга.
В XIV в. произошло отделение лифа от юбки в женских платьях котт и
сюрко. Юбка имела покрой клеш.
Увлечение итальянским костюмом в
конце XV — начале XVI вв. во всех европейских странах являет нам один
из первых примеров уже общеевропейской моды. Итальянская культура
становится столь притягательной потому, что именно в Италии начинается
сравнимый с греческой классикой взлет духовной жизни — начинается эпоха
Возрождения, эпоха гуманизма, воспевшая человека, освобожденного от
жестких религиозных догматов, открывающего и познающего окружающий мир,
свободную творческую личность, человеческое достоинство.Античность
стала для итальянских гуманистов идеалом, и они стремились возродить
образы античности в повседневной жизни. Это оказало влияние и на костюм
несмотря на то, что в итальянской культуре сохранялись и элементы
средневекового рыцарского идеала. Гармония пропорций, совершенно иной
образ человека, стремление подчеркнуть в костюме индивидуальность
человека — все это стало совершенно новым по сравнению с жестко
регламентированным костюмом средневековья. На итальянский мужской
костюм почти не оказывали влияние военные доспехи, так как ведущей
общественной силой в XIV— XV вв. были пополаны (купцы и ремесленники).
Этот костюм был более объемным, чем в других европейских странах
(джуббоне, фарсетто, джорнеа, догали-не, котта, симара и т.п.).
Должностные лица и представители некоторых профессий (врачи, адвокаты,
купцы), как и в других странах, носили длинные одежды. Своеобразие
итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по
конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на груди), сквозь
которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что создавало особый
декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы
итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в конце XV
— первой половине XVI вв.
В 1527 г., согласно мирному договору
между Францией и Испанией, Италия перешла под власть Испании, и
постепенно итальянский костюм стал терять свое своеобразие, подчиняясь
испанской моде. Женский костюм, особенно в Венеции в XVI в., дольше,
чем мужской, сохранял индивидуальность и верность представлениям
итальянцев о прекрасном: силуэт платьев, которые носили итальянки, был
более объемным, чем у испанок, несмотря на то, что с конца 1540-х гг. в
Италии распространился металлический корсет корсе. Именно итальянки
первыми стали надевать к платьям с лифом, заканчивающимся спереди
острым углом (мысом), туфли на высоких деревянных подставках —
цокколи, чтобы не искажать пропорции фигуры. Во второй половине XVI в.
именно из Италии распространяется мода на женские нижние штаны, которые
первыми стали носить под юбками венецианские куртизанки.
Италия
стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. До этого
существовали различные виды ажурной вышивки, в том числе и вышивка «шов
по прорези» — по сетке разреженного полотна, которая и стала
прообразом настоящего кружева. Первое кружево называлось «стежок в
воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень
трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в.
стоили очень дорого и были настоящим предметом роскоши.
Испанские
костюмы распространились по всей Европе во второй половине XVI в. в
связи с политическим влиянием Испании в Европе и контрреформацией.
Во
время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который
носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с
отворотами, шпорами и на каблуках, в плащи (казак) со множеством
пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные
перьями. Женский костюм также меняется — исчезают металлические
корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются,
появляются элементы мужской моды (большие отложные воротники и
манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья
стали называть «удобными».
